~Рыжая Непоседа~
Для того, чтобы проехать к северному полярному кругу на территории России от Екб необходимо добираться полтора суток (хотя можно и за 2 часа на самолете до Салехарда долететь, но мы не ищем легких путей). Цель моего отпуска на сей раз ставилась – долететь на вертолете до пос. Красноселькуп, посетить паровозное депо 503-ей стройки Долгое, увидеть полярное сияние и день оленевода. Путь мой начался с поезда Екб- Новый Уренгой. 36 часов мне предстояло провести в нем и выйти в 4 утра на станции Пуровск.

По дороге я отмечала переход нашего Уральского соснового леса в лиственный, а потом и вообще уменьшение его высоты до лесотундровой зоны. Утром в Пуровске было -24 –

типичная погода для конца марта… до первого автобуса 2 часа сидели на вокзале в компании таких же пассажиров, которым нужно было в Красноселькуп. Аэропорт, из которого я должна была вылететь, находится в соседнем Тарко-Сале – центре Пуровского района ЯНАО. Пара достопримечательностей Пуровска – памятник первопроходцам Ямала, а также вездеход и грузовик в парке.

Касательно первой. Для освоения Тюменского севера было принято решение соорудить железную дорогу, которая бы прошла через весь край с юга на север, «нанизав» на себя районы основных месторождений. Летом 1966 года строительство началось. Участок Тобольск-Сургут проходит по таежной зоне с многочисленными болотистыми участками. Строительство здесь замедлилось. Кроме того, на трассе находился самый сложный и дорогостоящий объект дороги – комплекс мостовых переходов через Обь и ее протоки. 22 апреля 1980 г. линия была доведена до Пуровска. От Коротчаево до Нового Уренгоя и далее на Пангоды-Надым дорога повторяет трассу 501-й стройки, иногда используя ее насыпь. Железная дорога Тюмень-Сургут-Уренгой (Нижневартовск) стала транспортным стержнем всего края. Вслед за ней началось строительство городов, автомобильных дорог, интенсивное освоение месторождений. По своей грандиозности и важности строительство этой ветки можно приравнять к строительству БАМа!
На вокзале также привлекло интересное название кафе – Пуровчанка. В моей невыспавшейся голове сразу начали по аналогии приходить ассоциации: Пуровск – пуровчанка, Тарко-Сале – таркосалянка. Постепенно светало, и автобус пришел вовремя. По дороге – унылые виды рабочего Пуровска, яркий, чистый Тарко-Сале, пара белых куропаток с черными хвостами, которые отличают их от сугробов на ветках. Переезжали мы и довольно большую, возможно судоходную, реку Пяку-Пур (желтая река), в честь которой и назван поселок. Тарко-Сале с ненецкого переводится как «мыс на развилке» двух рек. Удивила разница между стоимостью проезда до города на общественном транспорте (40р) и на такси (500р). В Тарко-Сале тоже было достаточно времени, и я планировала посетить несколько интересных мест, тем более аэропорт открывался только в 8. Тарко-Сале был основан в 1932 году как посёлок. Теперь это город (с 2004 года) с населением 20 906 чел. (2013). Расположен между рек Пякупур и Айваседапур, на правом берегу реки Пякупур. Местность равнинная. Территория заболочена, имеется множество озёр и речек различной площади и водотока, преобладает зона лесотундры, хвойные леса по акватории рек. Градообразующей отраслью является добыча нефти и газа. Основные предприятия: Город имеет ж/д станцию, расположенную в п. Пуровск, аэропорт. Регулярное автобусное сообщение с ж/д станцией Пуровск.
Город был явно интереснее, чем унылый Пуровск (один таркосолярий чего стоит). Привлекает внимание и молодежный центр Апельсин.

В моих планах было посещение пуровского краеведческого музея и скульптурной композиции «С горизонта пришедшие».

как гласит легенда на табличке: некогда, спасаясь от невиданного полноводья, семья из древнего рода шаманов семь раз по семь лун плыли по реке в непроглядном тумане, пока не коснулись высокого берега. когда туман рассеялся, старший из братьев, окинув взглядом землю, пообщавшись с духами, сказал:"Жить будем здесь! Благодатна и богата земля эта". так это место стало священным и называлось Дямк-Тарко. а хранителем этой земли был Дямнша.
Кроме этого я увидела здание администрации и храм.



Музей оказался бесплатным, фотографирование тоже было бесплатным. За отсутствием времени я сфотографировала по-быстрому часть экспонатов, которые меня особо интересовали, и просто те, которые понравились. Экспозиции посвящены истории Пуровского района, его фауне,

добыче нефти,

коренным народам,

ВОВ,

выставка поделок местных умельцев и детей.
Не удалось попасть на выставку народов России, где представлены костюмы и предметы быта разных малочисленных этносов в составе нашей страны, она открывалась только через несколько дней. В целом музей хорош, но того, чего хотела, не нашла, на их сайте оказалось инфы даже больше по этой теме. Итак, регистрируемся на борт в аэропорту, все просто, без особого выпендрежа. Так как все вещи пассажиры несут с собой, всех спрашивают, что за баллончики, если у кого они есть, спросили и меня. У меня было средство от комаров. Так и сказала. Пропустили. А у некоторых изымали, не ясно почему так. На посадку выходим пешком, идти метров 150-200. На грузовичке перед нами едет багаж. Хватило смелости спросить про фото – суровая тетя мне все запретила, однако это не помешало мне делать фото и на территории аэропорта и в салоне вертолета.

Погрузились сами, вещи в проходе и, что называется, от винта! В салоне жуткая вибрация и сильный шум. Минут 5 вертолет прогревается, а потом слышно, как количество оборотов винта увеличивается и он отрывается от земли – захватывающе! Сидеть приходится вполоборота – за окном очень интересные виды, но и их однообразность вскоре утомляет.

Но боишься отвернуться – вдруг пропустишь что-то интересное. Из интересного – виден зимник, газопровод, несколько буровых.

Ну это кроме речек, миллионов тонн снега, тундр и лесотундр. Через час мы перелетели на правый берег реки Таз, где находится поселок, и приземлились в его аэропорту.

Минут 10 понадобилось, чтобы дойти из одного конца поселка, где был аэропорт, до другого. Из Википедии:
Красносельку́п возник в 1937 году на месте селькупского стойбища Нярый мач. В переводе на русский язык это означает «заболоченный, тундровой лес». Численность населения на 2010 год – 5018 чел. В селе действуют нефтяная компания,

лесхоз, совхоз «Полярный». Автомобильные дороги лишь в самом селе, местные грунтовые и зимники.

Судоходство по реке Таз, грузовое и личными катерами. Действует база речного флота, имеются грузовые пристани.

Действует аэропорт, принимает рейсы из Тюмени и Салехарда.

Полоса грунтовая. На время весенней и осенней распутицы не работает. Действует вертолётное сообщение с городом Тарко-Сале и селом Толька. Красноселькуп является одним из самых северных населённых пунктов,в которых не наблюдается полярного дня. 22 июня день в Красноселькупе продолжается 23 часа 37 минут. Еще немного видов поселка:











Следующий день порадовал праздником – Днем Оленевода. Это традиционный праздник тундрового населения. Проводится в начале и середине календарной весны в районах Крайнего Севера.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа День оленевода традиционно проводится с начала марта и до середины апреля. Возникает резонный вопрос: «А почему праздник проводится так долго?» Дело в том, что территория автономного округа очень большая и праздник проводится тогда, когда оленеводы со своими стадами каслают (переезжают) с зимних оленьих пастбищ на летние. Маршруты и время каслания остаются практически неизменными веками, поэтому праздник проводится в определенном населенном пункте тогда, когда к нему приближено максимальное количество тундрового населения.
Для кого проводится праздник День оленевода? В первую очередь, кончено, для тундрового населения ведущего традиционный образ жизни. В этот день чествуются люди, которые остались верны своим предкам и продолжают жить в тундре, в своих чумах и круглый год переезжают с одного пастбища на другое вместе со своими семьями и оленьими стадами. Ведь оленеводство - это не только одна из отраслей сельского хозяйства, для тундрового населения – это смысл жизни. Олень – это смысл жизни для жителя тундры. От него он получает все: и пищу, и жилище (традиционный чум шьется из оленьих шкур), и одежду (малицы, ягушки, кисы), и средство передвижения, и деньги, которые выручают за мясо, шкуры, рога. Чем больше у оленевода оленей, тем он считается богаче.
На День оленевода традиционно приезжает большое количество тундрового населения, ведь часто они встречаются друг с другом только раз в год, именно на празднике.
День оленевода, кроме награждения и чествования лучших оленеводов, можно условно разбить на культурную и спортивную часть.
Культурная часть праздника включает в себя следующие виды:
• Конкурс женской одежды.
• Конкурс детской одежды.

• Конкурс мужских поясов.
• Конкурс на лучшую оленью упряжку.
Спортивная часть праздника включает в себя следующие виды:
• Метание тынзяна (аркана) на хорей (деревянный шест).
• Прыжки через нарты.
• Перетягивание палки.
• Национальная борьба.
• Бег на лыжах (самодельных) с палкой.
• Гонки на оленьих упряжках.
• Гонки на снегоходах.
В некоторых местах до сих пор проводится жертвоприношение оленя. Но в целом это очень веселый, светлый и по-настоящему весенний праздник. Впечатления от его посещения остаются на всю жизнь.
Метание тынзяна на хорей

Тынзян (аркан) должен быть сплетен из полосок кожи оленя. Применение искусственного тынзяна не допускается.
Хорей на соревнованиях это деревянный шест высотой не менее 4-х метров, диаметром до 5 сантиметров.
Расстояние от спортсмена до хорея составляет 15 метров.
Метание тынзяна на хорей осуществляется участником в течение 5 минут, собирает тынзян участник самостоятельно.
Бросок считается засчитанным, если петля тынзяна накрыла хорей. Победитель определяется по числу попаданий тынзяна на хорей. При равном количестве попаданий преимущество дается участнику, имеющему большее количество попаданий с начальных бросков.
Прыжки через нарты

Для проведения соревнований используются макеты нарт. Размеры нарт: высота 50 см, ширина вверху 50 см, ширина у основания 70 см, длина 135 см. Макеты 10 нарт располагаются на ровной местности на расстоянии 55 см друг от друга.
Прыжки выполняются с одновременным отталкиванием ног с места. Отдых на развороте в конце ряда нарт до 5 секунд. Сдвиг нарт при прыжке не допускается. Зачет производится по лучшему результату из трех попыток. Прыжки выполняются в национальной обуви – кисах.
Гонки на оленьих упряжках

В соревнованиях принимают участие мужчины и женщины, заезды проводятся раздельно.
Дистанция для мужчин 1600, для женщин 800 метров. В упряжке должно быть от 3-х, но не более 5 оленей.

В целом было морозно, но невозможно оторвать глаз от красивых малиц и ягушек, обилия орнаментов везде, оленьих упряжек, ненецких детишек на ярмарке продавались и просто выставлялись различные поделки на ненецкую тематику. Как мы позже узнали в музее, ненцы, в отличие от селькупов, очень трудолюбивы, поэтому занимаются и оленеводством и рукоделием. К сожалению, ненцев, ведущих кочевой уклад жизни, осталось не очень много. Во многом этому способствовала и политика ссср в отношении коренных народов севера. Их пытались сделать оседлыми, но без оленей, которые не могут не кочевать, ненцы быстро спивались, у них ведь нет толерантности к алкоголю. Сейчас наоборот, происходит постепенное возрождение этой культуры, политика ЯНАО придерживается такой ориентации, всячески их поддерживает. На празднике, например, были очень ценные призы за гонки на оленьих упряжках (снегоходы!). Вопрос, касающийся образования, сейчас является одним из наиболее дискутивных: с одной стороны, необходимо дать образование ненецким детям, с другой – изымание их из семей на годы или хотя бы на сезон не позволяет им освоить в срок нужные умения для оленеводства и жизни в тундре. В Якутии, например, организуют выездные школы, где преподают на местном языке. Как это дело обстоит в ЯНАО, я точно не могу сказать, знаю лишь, что большинство детей изымаются из семей и обучаются в интернатах, причем только первые классы в лучшем случае на родном языке. Конечно, привыкнув к такой цивилизованной жизни, очень малый процент ненцев возвращается обратно в тундру. А у тех, кто возвращается, появляются большие проблемы с бытовыми навыками – заарканить (затынзянить) оленя, изготовить утварь, нарты, одежду и прочие нужности. Просто потому, что они «потеряли» 10 лет в школе и не научились этому в свое время.
Полярное сияние – нечастое явление, зависит оно от солнечного ветра, т.е. так называемых магнитных бурь. Сейчас есть несколько ресурсов, которые могут предсказывать северное сияние на срок до 3 дней, это очень удобно, не нужно его караулить каждую ночь. Вопреки устоявшемуся мнению, северные сияния наблюдаются не только и не столько зимой. Оказывается, их максимальная активность приходится на дни, приближенные к весеннему и осеннему солнцестоянию. Ко всему прочему, в некоторых районах (в Арктике и Антарктиде) полярное сияние можно наблюдать практически постоянно, но, разумеется, только ночью, так как днем его просто не видно. Однако, несмотря на все прогнозы, небо в ночь, наиболее вероятную для сияния, было облачным, и я ничего не увидела. Но в это же время на Приполярном Урале наблюдалась такая вот картина.

На два дня удалось съездить в охотничий балок в тундре недалеко от поселка (12 км).

Не представляю, где там может водиться дичь, ведь леса почти нет, а то, что есть, в моем понимании не лес, а подлесок.

Однако водятся там и куропатки, и глухари, и лоси, и медведи, и росомахи. Кстати, медведи уже проснулись, как нам сообщили позднее. Ехали на снегоходе в санях.

Был ураганный ветер, который гулял по тундре. В первый день сходили до тригопункта. Состояние его удручающее, возле него даже чихнуть страшно, не то что залезть.

Хотя постройка внушающая и явно требовала много сил, когда ее возводили. По пути шли на одной паре лыж. Так как снег был довольно глубоким, а идти около 1 км (что оказалось очень тяжело без лыж), приходилось идти на хитрости – идти вдвоем на 1 паре лыж, пытаться ехать на 1 лыже, идти на четвереньках. В «лесу» снег стал еще глубже. В одном месте я провалилась по пояс.

И в финале зачерпнула воды из проснувшегося раньше всех ручья. Ночью ветер грозился если не убить всех, то как минимум унести нас вместе с балком в страну Оз. Мне даже казалось, что он уже шатается. Снаружи в судорогах бился о стенки кедр, уснуть было нереально страшно. Да, и немного интимностей. Тундра – не место для девушек, женщин, короче, особей человека женского пола. При наличии огромных открытых пространств там совершенно негде спрятаться для того, чтобы уединиться (да, наверное, мужчин иногда это тоже касается). А при условиях ветра, который там не меньше 15-20 метров в секунду, туалет превращается в событие дня (возможно, и для мужчин, если неправильно выбрать направление). в тундре нам посчастливилось увидеть куропаток,

белохвостого орлана (краснокнижный вид!),

щуров,

кедровку.

а также посчастливилось узнать, что неспроста у северных народов существует более 20 различных наименований снега. в месте, где все одинаковое и белое текстура имеет первоочередное значение!







Удалось посетить музей и дом ремесел. Сначала расскажу о последнем. Есть у них такая работа – плести из бисера. И сплести можно многое – например, костюмы в ненецком стиле по 4 временам года!

Благодаря ненцам это рукоделие в ЯНАО пользуется бОльшим спросом, чем у нас, на земле… кроме этого мы, конечно, видели там и резьбу по кости и дереву, национальную одежду и обувь, меховые аппликации и узоры.

В музее представлены следующие экспозиции: Мангазея, быт коренных народов – ненцы и селькупы, история поселка, 503-я стройка.
Мангазе́я — первый русский заполярный город XVII века в Сибири. Располагалась на реке Таз в месте впадения в неё р. Мангазейки. Название города, предположительно, происходит или от имени самодийского князя Маказея (Монгкаси), или от старинного названия реки Таз. По мнению историка Н. И. Никитина, название молгонзея восходит к коми-зырянскому молгон — «крайний» «конечный» — и обозначает «окраинный народ». Ненцы называют это место Тахаравыхард – «Разрушенный город». Мангазея основана была в 1600 году по инициативе царской администрации — в качестве опорного пункта для продвижения русских вглубь Сибири и укрепленного центра сбора ясака. Однако 1620 году — в начале правления Михаила Фёдоровича Романова — плавания по сибирским рекам в Мангазею под страхом смертной казни были запрещены. Есть несколько версий о причинах запрета. Контролировать морской путь не представлялось возможным, в то время как все наземные пути были перекрыты таможенными постами, и невозможно было провезти ни одну шкурку соболя, не заплатив пошлину. Вторая причина — пользовались морским путём в основном поморы, подрывая «монополию» купечества на пушнину. Третьей причиной называется опасение перед иностранной экспансией западноевропейских торговых компаний к богатым пушниной районам Сибири. Хотя состоятельность последней версии ставится некоторыми историками под сомнение, совершенно очевидно, что указанными путями легко могли воспользоваться тогда англичане или голландцы, располагавшие, в отличие от России, морским флотом.
Раскопками установлено, что Мангазея состояла из кремля-детинца с внутренними постройками (воеводский двор, съезжая изба, соборная церковь, тюрьма) и посада, делившегося на торговую половину (гостиный двор, таможня, купеческие дома, 3 церкви и часовня) и ремесленную (80—100 жилых домов, литейные мастерские, кузницы и др.). Всего в городе было четыре улицы и свыше 200 жилых домов.

Местные жители вели меновую торговлю (выменивали меха, особенно соболя) с окружающим местным населением, сами промышляли соболя, занимались также рыболовством, скотоводством, судоходством, ремёслами (литейное, косторезное и другие).
О богатстве города ходили легенды, за Мангазеей прочно закрепилось прозвание «златокипящая».
После пожара 1619 года и ввиду неимоверных трудностей по доставке в город провианта и прочих запасов, а также вследствие уменьшения поголовья пушных зверей в Тазовском крае и основания Туруханска и Енисейска, влияние Мангазеи стало уменьшаться.В 1630-31 годах между мангазейскими воеводами Кокаревым и Палицыным разгорелась вражда,город и уезд лихорадило от этой распри,которая доходила до вооруженных столкновений. Второй большой пожар в 1642 году привёл к быстрой деградации города, который окончательно запустел в 1662 году.
В 1672 году вышел официальный указ царя Алексея Михайловича об упразднении города. Окончательно Мангазея была оставлена в 1677 году. В приполярном климате здания города разрушались очень долго. Некоторое время после того, как Мангазея была брошена, на этом месте стояло ясачное зимовье, потом рыбацкий стан. Еще в начале XX века на городище можно было увидеть остатки стен и одну башню. Сейчас на месте Мангазеи – покрытая редкими деревьями и высокотравьем поляна. Нетронутые археологами обвалившиеся здания посада образуют небольшие холмики, внизу которых под травой можно обнаружить несгнившие еще бревна нижних венцов срубов.
В музее представлено множество останков кочей – грузовых кораблей того времени, различные предметы быта, найденные в раскопках.

Несмотря на трудность и явную неэффективность, в заполярных условиях разводили кур, коров, лошадей. Улицы посада были замощены досками, что для заполярных русских поселений в то время было несомненной редкостью. В свободное время мангазейцы играли в зернь (кости) и даже шахматы. Правда борьба с азартными играми (в число которых шахматы тоже входили) в то время велась едва ли не более жестко, чем в наше время: играть можно было только в банях, или специальной избе на окраине посада. К нарушителям этого порядка применялись различные наказания, а сами предметы игр отбирались и сбрасывались в специальную яму около приказной избы. Эту яму нашли при раскопках, результатом чего является крупнейшая коллекция средневековых шахматных фигурок.

Еще одним интересным отделением музея была экспозиция, посвященная 503 стройке. Одной из моих целей было посетить депо Долгое, которое самым прямым образом связано с этой стройкой (посетить его, к сожалению не удалось).
Трансполя́рная магистра́ль — в узком смысле, это современное название недостроенной железной дороги Чум — Салехард — Игарка, которую строил в 1947—53 годах ГУЛЖДС МВД СССР.
Предварительные изыскания не были проведены в должном объёме. Цели строительства точно не известны. Работы велись в основном силами заключённых. Качество укладки полотна было крайне низким, не подпадающим даже под классификацию легких железнодорожных путей, в том числе и по уклонам и радиусам кривых.
C 1947-го по 1953-й год дорога официально называлась строительство № 501 и № 503; название «ж/д Чум — Салехард — Игарка» было секретным.
Термин «Мёртвая дорога» в письменных источниках встречается в 1960-м году, в одноимённой заметке в газете «Известия» 14 июля 1960 года.
Строительство началось в 1947 году. На сооружении дороги работало до 80 000 человек. В строительство было вложено 42 млрд рублей.
В марте 1953 года, после смерти И. В. Сталина, по инициативе вновь назначенного министром объединенного Министерства внутренних дел и государственной безопасности Л.П. Берия была объявлена амнистия. В СССР было освобождено около 1 200 000 заключённых и основная масса работавших на стройке. 25 марта 1953 правительство приняло решение о приостановке строительства и консервации железной дороги. Построенные участки оказались заброшенными.
Весной 1953 года, почти сразу после смерти Сталина, было принято решение о прекращении строительства. Сначала его хотели законсервировать, и работы по консервации продолжались два месяца. Затем, подсчитав стоимость консервации, её также прекратили, и стройку решили просто бросить. Часть оборудования и техники была вывезена, часть оставлена на месте. Брошенное оборудование и инвентарь портили, чтобы его уже никто не смог использовать. Разрезали автогеном паровозы, жгли в топках валенки, протыкали дырки в мисках, рубили топорами сапоги.
К стройке 503 относился участок Пур — Игарка.
На правом берегу реки Пур расположен старый Уренгой, с которым железнодорожного сообщения нет. Между реками Пур и Турухан дорога не была достроена. Так, по некоторым данным, отделение в Долгом сумело построить порядка 15 километров трассы в сторону Ермаково, и ветку в Седельниково.
Состояние на сегодняшний день: Большая часть дороги заброшена.

Построенное полотно, насыпь, мосты, лагеря и посёлки стремительно разрушаются. Многие участки полностью разрушены или демонтированы. В июне 1966 года в районе прохождения магистрали было открыто второе по величине в мире Уренгойское газовое месторождение. С развитием газовой добычи в ЯНАО и возникновением целых городов вроде Нового Уренгоя, некоторые участки вновь приобрели значение. С 2001-го по 2005-й год стали появляться планы по восстановлению дороги. Последним и окончательным планом является проект «Урал промышленный — Урал Полярный», в рамках которого Трансполярная магистраль приобрела новое название — «Северный широтный ход».
Судьбы отдельных участков дороги очень различаются. Головной участок Чум-Лабытнанги принят в постоянную эксплуатацию МПС в 1955 г. Полностью готовая линия Салехард-Надым была брошена, и не восстанавливалась. До начала 90-х по нему на полусамодельной дрезине ездили связисты, обслуживающие ту самую телеграфно-телефонную линию.В начале 1981 г. с юга Тюменской области к Коротчаево подошла железная дорога из Сургута, ещё ранее связанного с Тюменью.
Участок Коротчаево — Новый Уренгой был введён в постоянную эксплуатацию в 2003 году: это означает возобновление пассажирского сообщения (после прекращения в 1996-м) и появление надёжных регулярных грузовых перевозок.
Практически нетронутым остался участок в районе р.Таз – от пристани Седельниково на правом берегу примерно на 20 км. в сторону Ермаково, с ответвлением к депо Долгое и балластному карьеру. Именно на этом участке, наиболее труднодоступном из всех остальных, почти нетронутым сохранился путь, здания, депо и четыре паровоза Ов – знаменитые «овечки» дореволюционной постройки. На путях около депо стоят несколько десятков вагонов – в основном платформы, но есть и несколько крытых. Один из вагонов попал сюда из послевоенной Германии, после переделки на отечественную колею 1520 мм. В 15 км. от Долгое сохранились остатки лагеря, а неподалеку от депо, на другом берегу ручья – остатки поселка вольнонаемных рабочих и администрации стройки, состоящие из почти двух десятков зданий, а также лежащий на берегу деревянный паром.
Каждый понедельник и пятницу ходили встречать и провожать вертолеты – единственный транспорт (кроме закрытого автозимника) в это время года до «земли». Для меня это было большим чудом и волшебством, а вертолет отождествляется с каким-то мифическим существом.

Обратная дорога оказалась не менее захватывающей. Лихой вертолетчик резко увел вертолет ввысь, от чего сердце ушло в пятки, после чего он внезапно стал опускаться, и, приблизившись почти вплотную к земле, наконец стал спокойно набирать высоту. Это было реально страшновато. Обратный вертолет был другой, более тихий как мне показалось, более аккуратный в салоне, с меньшей вибрацией. Погода была расчудесная, позволила мне сделать море красивейших кадров и видяшек.

Высадив нас, вертолет, не глуша двигатель, улетел. Я видела его из такси по дороге в Пуровск. Дело в том, что автобусов на это время нет, и мне пришлось ловить таксиста (хотя кто кого поймал это еще вопрос), который за 300 р (автобус стоит 40 р, вы помните?) довез меня до вокзала. Там я попрощалась с живыми куропатками (парочку везла с собой домой). На обратной дороге лес, наоборот, вырастал до нормальных размеров. Кстати, вокзалы Пуровска и Пурпе одинаковые, перепутать - легко.



Часа 4 я провела одна в своем купе (обратно шиковала, но вовсе не от избытка денег, так как билет в купе стоил дешевле плацкарта, типа раннее бронирование). Тем временем в Екб уже растаял снег и наступала настоящая весна, в то время как в поселке ударили последние морозы и уровень снега не сдавал позиции с отметок метр-полтора.

я и вертолет))